Из рыжих гор – в красный город
Если для Эс-Сувейры самый типичный цвет – белый, то для Марракеша – красный. Вернее, как здесь считается – цвет охры. Разных оттенков. Причем, город не ошарашивает своим охряным цветом так вот неожиданно, сразу. Дорога к нему – довольно долгая, сквозь Атласские горы. Которые, как раз, куда ни посмотри – сплошная охра. Они красивы, Атласские горы. Местами, в зависимости от высоты, оттенки меняются как свет в разное время суток: чуть ближе – земля желтая, чуть дальше, на холме – рыжая. Хребет вдалеке – ярко-красный. Зелени мало, рек практически нет, но поселков много. Некоторые выглядят, как маленькие города. Совсем маленькие – но со своими минаретами. Представьте белый минарет на фоне красной горы: красота!!! И совсем мало деревьев. Хотя, по словам нашего экскурсовода, там, где мы проезжали мимо каменистых полей – еще в прошлом году росла пшеница. А в этот раз была суровая засуха.
Дорога к Марракешу не везде лежит через горы – в основном это все-таки равнины. И если верить экскурсоводу – когда-то они были покрыты тучной нивой. Пусть это остается на его совести.
Довольно часто, по виду – в абсолютнейшей пустыне, встречаются, скажем так, домики. «Скажем так», потому что эти строения больше похожи на маленькие глинобитные крепости, чем на домики. Но, тем не менее, это крестьянское жилье. Правда, кое-где уже заброшенное. Здесь можно наблюдать и пример местного творчества – берберский орнамент: когда по рыжей стене толстой малярной кистью известью наносят то ли изображение елочки, то ли русской буквы «Ж», такой вот рисунок.
По дороге попадаются и стада: под надзором пастуха, в этой полупустыне бродят или козы или овцы и с удовольствием грызут мелкий камень. Больше ничего из того, чем они могли бы перекусить, я там не заметил.
Именно поэтому переход от гор, долин и полупустынь – очень характерного рыжего оттенка не стал очень резким. Марракеш оказался такого же цвета.
Первое свидание
Въезжая в город с окраин, поневоле всматриваешься в людей и самые разные мелкие детали: какие балконы на домах, на чем они ездят, какая реклама висит вдоль дорог? И так далее. Такие мелочи, по большому счету, и рассказывают о земле, на которой ты находишься.
Итак: женский пол щеголяет типично мусульманскими нарядами, но чадру я ни одну не увидел, балконов нет, а окошки маленькие – зато много параболических антенн, а на улицах – преимущество невзрачных такси, типа «Рено» какого-нибудь 74-го года и гужевого транспорта, запряженного мумиеподобными лошадками и осликами. Но главное – и это в дальнейшем подтвердилось – ужасно много мопедов, скутеров и велосипедов. Их, чем ближе к центру, становилось все больше и больше. Хотя в целом - транспорта немного.
Нас провезли, миновав предместья, центральной улицей города – с банками, офисными зданиями и прочей современной атрибутикой и немного – старым городом. Его трудно обойти вниманием: подобно Кремлевской стене, медину окружает средней высоты неровная, с какими-то отверстиями и башнями, крепостная стена. Сложена она из глины, закаменевшей под солнцем, и покрыта – угадайте каким цветом? Есть и ворота: огромные, с изящной лепниной – бывший главный вход в город, когда его границы определялись этой стеной.
Чтобы сразу же ошарашить нас всеми чудесами древнего Марракеша, а может быть – по чьей-то недоработке, сразу же после долгой дороги, нас повели показывать достопримечательности. Ужасно хотелось курить, размять ноги, и, увидеть, в конце-концов легендарное «сердце Марокко». Поэтому мы не возражали. Да и куда бы мы делись…
Дворец и сады Бахия
Наверно, признак богатства и благополучия в этих краях – наличие и размер тени. А еще – количество зеленых насаждений и фонтанов. Дворец и сады Бахия – первое место, куда нас повели – этим весьма богато. Это комплекс одноэтажных строений, соединенных меж собой замкнутым пространством садов-дворов. Много мозаики, мрамора, другого отделочного камня. Есть фонтанчики и высокие пальмы. В кронах поют птицы. На заросших, выложенных каменными плитами тропинках между кустами во дворах – опавшие финики. Вкусные – я один попробовал…
В самих зданиях – расписные потолки. На окнах – ажурные решетки. В качестве орнамента кое-где – вмурованные плиты с арабской вязью. Есть даже камин – такой же, по-мусульмански, ажурный. Потолки кое-где не сплошные, а стеклянные – витражи. Дворец был построен для какого-то визиря, имя которого никакого значения не имеет и для его гарема. Что интересно, среди посетителей дворцового комплекса не только шумные и бестолковые группы туристов, но и местные подростки-школьницы. Они ходят, заглядывают повсюду и над чем-то хихикают…
Гробница династии Саадидов
Это еще одно обязательное для посещения место. Вообще, в Марракеше, который был когда-то столицей, сменилось несколько династий верховных правителей. У власти они были обычно подолгу, а при смене династий происходили непонятные для европейцев вещи. Новая династия старалась стереть из памяти народа след, оставленный предыдущей династией. Перестраивались мечети, разрушались дворцы и так далее. Так, пришедшие на смену Саадидам, тщательно спрятали их гробницу. В результате несколько веков желающие поплакать на могилках утыкались в глухую стену: входа на территорию предусмотрено не было. Для Марракеша, как для типичного арабского города, с его запутанной инфраструктурой, в этом ничего удивительного нет. Ну, появилась новая стена вдоль улицы и что? Мало ли что там, за нею… Скромное семейное кладбище было обнаружено случайно: то ли в годы первой мировой, то ли второй, над городом пролетал самолет союзников. Пилот и обнаружил территорию, которая была «белым пятном» на карте города. Стену проломили – но очень аккуратненько, только для входа: теперь гробницы – достояние марокканской общественности и туристов.
Внутри и правда – будто находишься в старинной крепости. Рыжие стены, башни. Под ними – пальмы. По территории проходят дорожки, вдоль них – скромные надгробия. Видимо – Саадидов попроще или их далеких родственников. Сами знаменитые гробницы – в отдельном здании, под крышей. Резные беломраморные колонны, мозаика, надгробия – какие-то утонченные, ажурные, тоже из мрамора. Тихо, достойно и прохладно.
Мечеть Кутубия
Эту красавицу видно издалека. Как говорят – из любой точки города. Но я бы этого утверждать не стал: там много и других мечетей – можно и перепутать. Возраст у нее весьма достойный: больше восьмисот лет. Высота минарета – 77 метров. Что интересно, у нее есть пара близнецов. Такой же минарет стоит в Рабате (в марокканской столице) и в Испании - в Севилье (точно стоит: видел своими глазами). Вот такое типовое строительство.
Весь день мы ее объезжали то с одной стороны, то с другой. Попали к подножию только вечером, когда солнце почти село. Еще из истории: мечеть строили дважды. Наняли первого архитектора, тот ударно потрудился и строители поставили культовое здание. Говорят, оно было очень даже красивое. Потом пришел принимать строительство султан и обнаружил, что мечеть направлена не совсем в сторону Мекки. Чуть-чуть вбок. Мечеть снесли до фундамента, у архитектора были какие-то очень серьезные неприятности, а новую мечеть построили немного в другом месте – и, уже не выпуская из рук компаса, я так полагаю.
Археологи откопали фундамент мечети-неудачницы и накрыли его стеклянным колпаком – в назидание и поучение. Когда я увидел этот колпак, больше похожий на стеклянную дачную теплицу для помидоров, он был уже в нескольких местах пробит, а среди камней древнего фундамента виднелся современный мусор…
На площади у мечети поджидают группы туристов юные предприниматели. Они «дарят» вашей спутнице миниатюрную розочку в целлофане, а потом ходят следом и канючат денег…
В этот час, когда солнце уже почти село, а горизонт приобрел алый оттенок, на улицах начали загораться первые фонари. Окрестности преобразились: даже окошки в Кутубие засветились желтым светом - как-то по-домашнему, уютно… Сумерки городу к лицу.
Джема-Эль-Фна
Так называется древняя торговая площадь Марракеша. Переводится что-то вроде «Площадь голов». Не футбольных – отрубленных. В древности у каждого народа были свои любимые зрелища… Сейчас публичных экзекуций уже не проводят: хотя, многим туристам, это, возможно и было бы интересно.
В идеале (то есть в ясную погоду солнечным днем) с площади видны заснеженные вершины Атласских гор. Мы там были, когда уже стемнело, а экскурсовод выделил нам свободное время – до утра. Вида на горы не было – пришлось любоваться тем, что было видно.
Когда солнце заходит – площадь заливают тысячи огней. Как нам до этого рассказывали, Джема-Эль-Фна – не чисто туристический объект, хотя она и занесена во всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. Ее посещают преимущественно местные. И, соответственно, товары, которые здесь продаются, больше рассчитаны на местных. Наверно, это правда – но туристов здесь тоже хватает. Площадь большая – на ней рядами стоят эдакие мобильные магазинчики-лотки, в каждом из которых горит своя лампочка. Продают пряности всех цветов радуги, всевозможные фрукты. Визитная карточка – это лотки с апельсинами, где вам выдавят стакан сока, свежего и очень сладкого.
Здесь же множество маленьких харчевен – то есть длинные деревянные столы со скамейками и «полевые кухни», в которых готовят различные марокканские блюда, на заказ. И все недорого. Кстати, свинину не заказывайте – не приготовят.
Здесь же устраиваются всяческие представления – бродячими артистами. Они танцуют, жонглируют, в общем – зарабатывают, как могут. Есть и заклинатели змей. Если вам захочется их сфотографировать – не надейтесь сделать это незаметно: рядом обязательно сидит туземец, который отслеживает фотографов, а второй подбегает и требует денег. Собственно, заклинатели в основном на туристов и работают – местным это зрелище, наверно уже изрядно надоело. Своей полной нединамичностью. А те, кто поопытнее и поумнее – вообще обходят их стороной, особенно в темноте. Потому что змеи не все сидят в корзинках – некоторые свернулись клубочками прямо на асфальте. Ненароком наступить можно.
Романтический ужин
Почти во всех домах, окружающих площадь, есть кафе. Одни прямо на тротуаре. Другие – на крышах. С видом на площадь решили поужинать и мы. Честно говоря – выбрали не самое лучшее время, потому что везде был «час-пик».
Присмотрели кафе, примерно на третьем-четвертом этаже - в ближайшем переулке. Но благодаря его кривизне, с открытой террасы вид все равно открывался просто великолепный.
Чтобы представить: переулок темный, с характерными общепитовско-канализационными запахами. Подниматься нужно по старой винтовой лестнице, где встречным парам разминуться бы не удалось. На каждом этаже – по своему заведению: стоят столики, играет музыка, галдят посетители и официанты. И так несколько этажей. Открытая терраса на три столика. Здесь воздух свежий. За соседним столиком сидит пара пожилых европейцев – мы вежливо здороваемся. Один столик свободен. Мы просим у худого долговязого официанта меню… Блин, нашли, где попить холодного пива! Есть только мятный чай. Заказываем, плюс к чаю – национальное блюдо: тажин. Это – особым способом тушеное мясо в специальном казанке с крышкой. Казанок называется так же, как и само блюдо. Но в русском эквиваленте – «тажинница».
Совершенно случайно в моем рюкзачке оказались две алюминиевые баночки с мускатным вином, купленные еще в Москве. Оказалось, что если вино понемногу доливать в чай, то и цвет у чая не изменяется, и вкус приобретает новые приятные оттенки. А после второй баночки, на исходе тяжелого жаркого дня и пейзаж за пределами террасы становится значительно интереснее. Даже штаны, сохнущие на соседней крыше – почему-то под лампочкой, больше не раздражали нас своей плебейской беспардонностью, а приобрели какой-то неизъяснимый шарм, присущий только Марракешу…
Карету нам, карету!..
Добираться в отель нам предстояло своим ходом. Вариант с общественным транспортом и такси мы отвергли сразу: у площади есть своя извозчичья стоянка. Даже если бы мы потеряли направление и не знали, в какой стороне она находится, мы бы ее без труда нашли по запаху.
На аллее под пальмами стояло с десяток тележек разного уровня комфортности и числа запряженных лошадей. При этом желающие покататься в очередь почему-то не выстраивались. Экскурсовод при прощании сообщил нам примерную стоимость поездки, от нее мы и решили отталкиваться.
Сначала подошли к паре скакунов, запряженных в очень приличного вида карету с открытым верхом. Извозчик выскочил как из-под земли. Но когда мы ему сказали, куда ехать – он назвал сумму раз в десять большую, чем та, на которую мы рассчитывали. Конечно, поторговались, приличия ради, а он тычет мозолистым пальцем в какую-то полинявшую от солнца бумажку и утверждает, что после девяти вечера особый тариф. Не договорились. Тем более что появились его коллеги из профсоюза извозчиков, с такой же ценой. Но плох тот профсоюз, в рядах которого нет штрейкбрехера! Унылый мужичок, хозяин скромной пролетки и единственной худой лошади, стоявший до этого особнячком, в сторонке, везти нас взялся – за ту цену, что мы ему и предложили.
Это была наша первая и, наверно, последняя такая поездка по ночному городу. Под неторопливое цоканье копыт, с соблюдением всех правил дорожного движения (представьте каково стоять на красный свет, сидя в карете), по улицам вполне современного, местами, города. Торжественный выход из кареты – среди припаркованных у входа в отель «Мерседесов», стоил двадцатиминутной поездки и потраченных денег. Хотя мы оба пропахли лошадью, мы были ужасно довольны: жаль, что никто из группы нас в этот момент не видел…
Вот так мы и закончили день. На следующее утро нам предстояло ехать в удивительное место – в Эс-Сувейру…
Галерея путешествия
 ceslaw |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться.
Комментарии
Рассказ очень интересный! Странно, что до сих пор никто его не прокомментировал и не оценил
До связи! :))
От попрошаек-змееловов удалось отбиться =) ?